埃塞俄比亚是世界上最早盛行基督教的地方之一，之间的渊源可以一直追溯到《圣经》的旧约时期。本期我们走访埃塞俄比亚的史诗山水，听那无惧的先知们留下的传奇，攀登险峻的山顶教堂。在这里，你可以比印第安那·琼斯还要更接近约柜。

阿布纳耶玛塔教堂的祭司克斯·海尔·喜拉西于教堂门外
公元5世纪的某一天，耶玛塔神父（Father Yemata）决定离开他居住的埃及往南走，背着自红海而来的习习海风，他跨过了撒哈拉沙漠的尘土，抵达非洲的绿色地带。最后，在埃塞俄比亚北部的山岭间落脚，并在悬崖峭壁上凿了一间教堂，由此成为了基督教最古老的教堂之一。这间教堂被称为“阿布纳耶玛塔朝日”（Abuna Yemata Guh），之所以取名“朝日”，是因为当地人认为它的建筑年代是所有时间诞生之前的黎明。

史学家认为教堂的兴建约在公元15世纪，但当地传统认为有1000多年的岁数 阿布纳耶玛塔朝日教堂坐落在一个四边都是200米高的峭壁尖石上，像这样的教堂世上绝无仅有。不知道耶玛塔神父是不是有意将极限运动和信仰结合，才盖了这间教堂。想要上到这间教堂，只能踩着岩壁上勉强可以立足的落脚点，战战兢兢往上爬。没有人知道耶玛塔神父究竟为什么选在这个地方，让人无法想象的是有人会将死者的尸体大老远地运到这里埋葬，出生的婴孩也会被带到这里接受洗礼。

烈日毫不留情地照着山顶上的德布雷达摩（Debre Damo）修道院，修道院的院长特克勒·海门纳特（Tekle Haimanot）正在一棵橄榄树的树荫下静坐，喃喃的祷词自牙缝中传出。悬崖下，农人在田里耕种、市集的人们赶着路回家，世界一如往常地运转。他朝悬崖边缘示意，“我已经两年没下山了，”他沾沾自喜地说着，“不过，这没什么了不起，有些修道士30年，甚至40年都没下山过。没什么值得下山的理由，在这里，我们更接近天堂。”

一位修道士正在钟塔旁祷告
特克勒院长在他70年的岁月里，几乎都是以修道士的身份在德布雷达摩度过的。他将这个修道院成立的经过娓娓道来：米迦勒天使长当年指示一名路过的圣者在山顶上建造一座教堂，但他实在无路可走。这时，一条大蛇将蜷曲的身子伸展开来，化身成了一条绳索。从那时起，这里一直住着一小群自给自足的修道士们，通宵达旦地在这个公元第10世纪留下来的教堂里祷告。这是非洲最古老 的教堂之一，它的故事也因为这条助人的蛇多了几分色彩。

克雷米沃克·吉伯雷希瓦特于新礼拜堂的地下室
克雷米沃克·吉伯雷希瓦特（Kelemework Gebrehiwot）拍掉手上的粉尘，放下手上的泥刀，难掩得意地看着刚灌好的水泥浆。这间屋子简直跟百安居没两样，里头有各式各样的电动工具，凌乱归凌乱，这里可是圣地中的圣地。克雷米沃克是阿克苏姆（Aksum）的神职人员之一，他们正在兴建一座置放埃塞俄比亚最神圣的遗物——约柜的礼拜堂。《圣经》上记载上帝在西奈山上将十诫刻在石板上，颁给了摩西，据说约柜里放的就是这石板。

约柜的藏身处—阿克苏姆玛利亚教堂，以及大门外的一位朝圣者
《圣经》的《出埃及记》(Book of Exodus）提到，约柜具有将河水分开和击溃敌人的能力，凡见到它的人会眼盲，摸到它的人会被击杀。然而, 它却承受不起一间会渗水的房子。约柜最后在埃塞俄比亚北方的古都阿克苏姆落脚，现在的它则被异教帝国的遗址包围着。这个遗物对埃塞俄比亚的基督徒们依旧有一种特有的牵引力：夕阳下，身穿白袍的朝圣者来到树下, 对着约柜虔敬地祷告，对于自己有幸可以与约柜这么近距离地接触感到心满意足。

纪念圣乔治的圣乔治教堂（Bet Giyorgis）是拉利贝拉保存最完整的教堂
尚未破晓前的星期天早晨，拉利贝拉（Lalibela）的街道上仍是一片漆黑。不一会儿，远处农舍的公鸡啼与教堂传来的轻柔歌声打破 了夜晚的宁静，一声声的“哈利路亚”与清脆的铃声仿佛是从这片大地发出来的一样。太阳缓缓爬上天空，身穿白袍的朝圣者也一个接着一个地从幽暗的隧道里钻了出来。这里像是拍摄古装史诗片的场景，然而，这都是再真实不过的拉利贝拉，一座位于埃塞俄比亚心脏地带的圣城。

流传在民间的故事是这么说的：公元12世纪，上帝来到埃塞俄比亚的拉利贝拉王梦中，指示他在非洲复制一座耶路撒冷城（好让子民不必为了朝见真正的耶路撒冷城而长途跋涉）。拉利贝拉王决定往地下打造，经过一番敲打钻凿后，11座教堂就出现在既有的火山基岩上。在玛利亚教堂中央有一根石柱，据说上头刻了拉利贝拉的兴建时间与缘由，还预言人类的毁灭。令人扼腕的是这些秘密被认为拥有极大威力，因此在5个世纪前就用布包起了石柱。
 
*入境交通 从上海浦东国际机场出发，搭乘埃塞俄比亚航空的航班，可以直达埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。
*境内交通 从亚的斯亚贝巴出发，可以搭乘埃塞俄比亚航空公司的班机去到北部的热门旅游景点,如拉利贝拉和阿克苏姆。或是由旅行社安排接送和导游。